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LA MODE ETHIQUE S'AMPLIFIE : 

Au-delà du durable : la demande croissante de mode éthique

Lorsque Vogue Australia a tranquillement frappé les kiosques à journaux dans son pays d'origine et à l'étranger plus tôt ce mois-ci, son thème, qui, il y a seulement trois ans, aurait soulevé les sourcils parmi les montres de mode sérieuses, a provoqué une vague de controverse. Intitulée «Designing Our Future», et éditée par Emma Watson, la dernière édition de la mode est entièrement axée sur la durabilité, avec des articles sur des pionnières comme Tim Flannery discutant de la Grande Barrière de Corail et Stella McCartney vantant le style durable.

Le problème survient à un moment charnière - 2018 s'est déjà avéré être une année où des voix silencieuses retentissent… et ce n'est qu'en avril. La mode liée à la cause est apparue pour la première fois lorsque McCartney a lancé son entreprise sans fourrure et sans cuir au début des années 2000. Bien qu'il y ait eu des millions de sceptiques au début, au cours des 15 dernières années, la mode éthique - développer, produire et distribuer des vêtements, des accessoires et des chaussures d'une manière qui préserve la planète et ses habitants - est devenue non seulement une partie intégrante de l'industrie, mais également une initiative stratégique clé de nombreux grands et petits acteurs. Alors que l'avantage commercial des marques investissant dans la mode éthique devient de plus en plus évident, les entreprises de Walmart à Gucci ont évolué leurs missions pour s'aligner sur le paysage changeant. Plus seulement d'être respectueux de l'environnement,

Les jeunes consommateurs changent la donne

Les marques et les détaillants prennent cette responsabilité au sérieux, encouragés par les jeunes consommateurs qui, il s'avère, sont plus conscients que toute génération avant elle des origines, de la composition, de l'empreinte carbone et des autres conséquences de ce qu'ils achètent et portent. De nombreuses études réalisées au cours des dernières années ont confirmé que plus de 65 à 70% des consommateurs de moins de 35 ans dans le monde déclarent qu'ils choisiront des marques ou des détaillants en fonction de leurs pratiques éthiques. Une enquête réalisée en 2016 par Morgan Stanley Research au Royaume-Uni a révélé que lors du choix parmi les détaillants, plus de la moitié des jeunes consommateurs trouvent les références éthiques quelque peu ou très importantes. Ces acheteurs changent le jeu des marques, et nous continuerons de voir plus d'attention accordée aux facteurs d'approvisionnement,

Everlane, l'une des premières marques de vêtements Nextgen à avoir donné des informations détaillées sur les usines, les coûts et les sources de matières premières pour ses vêtements, a été très tôt ridiculisée par les vétérans de l'industrie pour sa naïveté. Depuis lors, de nombreuses autres, dont certaines grandes marques traditionnelles comme Gap et Levi's, ont inclus la transparence de l'approvisionnement dans les informations qu'elles partagent avec les consommateurs.

L'entreprise suédoise Stockholm Stockings a résisté à la baisse de l'activité de bonneterie en fabriquant ses voilages et collants entièrement en fils recyclés respectueux de l'environnement et en utilisant de l'eau purifiée recyclée et des sources d'énergie renouvelables dans son système de production en circuit fermé.

S'il serait merveilleux que cette nouvelle génération de consommateurs puisse veiller à ce que le changement climatique, les violations des droits de l'homme et l'utilisation irresponsable des ressources s'immobilisent sur la planète Terre, de nombreux obstacles difficiles existent, allant de la définition d'une définition cohérente de la mode éthique à la gestion les chaînes d'approvisionnement pour communiquer avec les consommateurs. Une attention sur l'un de ces domaines, qui a tendance à augmenter les coûts de développement et de production de produits, doit être entreprise avec soin par une marque pour s'assurer que la vue vaut la peine de grimper.

Que signifie «éthique»?

L'une des premières mesures qu'une entreprise devrait prendre pour participer de manière responsable est d'essayer de couper le bruit de ce que l'éthique et la durabilité signifient même pour elle et ses consommateurs. Un vêtement durable doit-il être fait de matériaux recyclés ou est-il suffisamment organique? Quelle place occupe une utilisation responsable des ressources comme l'énergie, les produits chimiques et l'eau dans la hiérarchie des valeurs? Et qu'en est-il des animaux - les consommateurs veulent-ils un traitement éthique des animaux, comme Canada Goose l'exige dans ses vestes traçables garnies de duvet et de fourrure, ou est-il préférable de fabriquer des produits sans animaux, comme Stella McCartney et la marque de sacs à main Matt and Nat? Dans quelle mesure - ou faisable - est-il important de garantir que les employés des fournisseurs soient payés équitablement et bénéficient d'un environnement de travail sûr et sain? Et quelle est la meilleure façon de s'assurer que votre entreprise respecte les meilleures pratiques?

Le designer italien Brunello Cucinelli paie à ses employés une prime supérieure au taux en vigueur et prend une marge inférieure à celle de la plupart de ses concurrents de marques de luxe, s'assure que les pratiques de son entreprise préservent l'environnement et s'assure que le cachemire et les autres matières premières qu'il s'approvisionne en Mongolie, en Inde et ailleurs sont obtenus de manière durable et équitable.

Les détaillants à grande surface constatent que les petites choses peuvent faire une grande différence. Costco a ajouté des fenêtres et atténué les lumières dans ses magasins, et révise régulièrement les stratégies de transport pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'empreinte carbone.

Bien que peu de milléniaux penseraient à Walmart et à la durabilité dans la même idée, le géant de Bentonville a l'échelle, et donc la capacité, d'économiser plus de ressources naturelles que toute autre entreprise de l'industrie dans ses efforts pour vendre des produits qui sont sourcés et fabriqués avec les gens et la planète à l'esprit. Il utilise des matériaux recyclables dans l'emballage de tous ses produits de marque maison et son projet Gigaton, qui aide les fournisseurs à réduire les émissions, est en passe de réduire les gaz à effet de serre d'un milliard de tonnes d'ici 2030, soit trois fois la quantité produite par la Californie en un an, ou l'équivalent de retirer 211 millions de voitures des autoroutes américaines pendant un an.

Un nombre croissant de marques estiment que la conduite éthique, comme la charité, commence à la maison. Bombas, une marque de chaussettes basée à New York, offre une paire de chaussettes à un refuge pour sans-abri pour chaque paire qu'elle vend. Made in USA Success story American Giant, dont les fans appellent son sweat à capuche zippé classique à 89 $ le meilleur sweat à capuche jamais créé, fait appel à ceux qui veulent aider l'industrie américaine à survivre et à prospérer.

Élargir le récit

Grâce à la technologie et à un accès accru aux consommateurs via le commerce électronique et les plateformes de médias sociaux, les spécialistes du marketing se lancent dans des campagnes d'éducation et de sensibilisation, élargissent leur narration et partagent beaucoup plus sur la façon dont les produits deviennent. Nous verrons plus d'informations sur l'industrie partagées avec les consommateurs à mesure que le paysage évolue vers un avenir plus durable et éthique.

Rag & Bone et AYR sont deux marques de style de vie fières de leurs politiques d'approvisionnement équitable. La marque de yoga Prana a acquis une énorme traction depuis qu'elle est entièrement passée au coton biologique et à la laine recyclée et à d'autres fibres. Son site Web et ses magasins contiennent une mine d'informations sur les matériaux qu'il utilise et les pratiques de développement durable du commerce équitable à l'échelle de l'entreprise.

La Patagonie, considérée par beaucoup comme l'affiche de la responsabilité environnementale et sociale, a pour énoncé de mission de marque: «Construire le meilleur produit, ne causer aucun préjudice inutile, utiliser les affaires pour inspirer et mettre en œuvre des solutions à la crise environnementale.» Il est certifié commerce équitable pour tous ses produits de couture et divulgue publiquement ses fournisseurs de premier rang. L'entreprise est fière de ses produits durables et le fondateur Yvon Chouinard encourage les consommateurs à ne pas acheter de quantités inutiles de vêtements et porte certaines des mêmes pièces Patagonia depuis une décennie.

Freiner la mode rapide

De nos jours, un problème de temps d'antenne est la quantité de déchets que les humains créent et ne parviennent pas à gérer correctement. Un rapport étonnant de McKinsey 2016 a révélé que près des trois cinquièmes de tous les vêtements finissent dans des incinérateurs ou des décharges dans l'année suivant leur fabrication. Le même rapport a révélé que le nombre de vêtements produits chaque année a doublé depuis 2000, dépassant 100 milliards pour la première fois depuis 2014, soit 14 nouveaux vêtements pour chaque personne sur terre.

Les consommateurs réexaminent leur tendance à acheter trop et à sous-porter des vêtements. Il y a un contrecoup croissant contre la mode rapide et le phénomène des vêtements jetables. La philosophie de YSTR basée à Los Angeles est de minimiser les déchets grâce à un processus d'achat créatif. Chaque pièce est fabriquée sur commande, et leur nouveau modèle est un abonnement capsule «slow fashion», où le consommateur peut prévisualiser les styles, commander et attendre l'arrivée des articles. La création de vêtements en petits lots élimine le gaspillage de créer trop d'articles qui ne sont pas achetés.

Les marques de mode rapide comme H&M et Zara tentent de réduire la nature en noir et blanc des achats moins chers par rapport aux achats respectueux de l'environnement. Début 2017, les deux se sont retirés du sommet annuel de Dhaka Apparel, envoyant un message selon lequel ils joindront leurs efforts pour faire pression sur le Bangladesh afin qu'il mette fin aux mauvaises conditions de travail et aux violations des droits de l'homme dans leur industrie du vêtement. Le parent de Zara, Inditex, aurait une équipe de 150 professionnels du développement durable.

La mode Born-Again

Les écologistes font l'éloge des entreprises qui promeuvent le partage de vêtements, comme «Rent the Runway», pour réduire les déchets accumulés par les robes et les tenues, en particulier les styles d'occasion spéciale, qui ont tendance à être portés une ou deux fois seulement. Les sites de revente tels que Poshmark, The RealReal et ThredUp ont évolué rapidement, attirant à la fois les acheteurs à la recherche de valeur et les vendeurs qui souhaitent monétiser des articles dont ils ne veulent plus.

Le label abordable Reformation, basé à Los Angeles et abordable, a gagné un succès croissant en étant approuvé par des célébrités comme Taylor Swift et Karlie Kloss. Reformation a commencé par vendre des pièces vintage retravaillées en 2009, et vend maintenant tout, des robes de soirée aux pièces de tous les jours. Tout ce que produit Reformation est fabriqué dans l'usine de la marque avec des tissus et des méthodes durables.

Les consommateurs paieront-ils plus?

Il est difficile de dire si les consommateurs, en plus de consacrer plus de temps et d'efforts à rechercher des marques et des produits fabriqués de manière responsable, paieront également un supplément pour le privilège de les acheter.

L'achat d'un t-shirt de haute qualité d'origine éthique durera trois ans, mais coûter quarante dollars pourrait être un choix bien plus judicieux que d'en acheter un pour 15 $ qui durera six mois, mais combien de consommateurs prendront cette décision lors de leurs achats ? Bien que les études citant la volonté des consommateurs de payer plus pour des produits de meilleure qualité abondent, les données sont insuffisantes jusqu'à présent pour confirmer qu'elles le font réellement. Il pourrait s'avérer que les pratiques éthiques deviennent un prix d'entrée pour les marques et les détaillants qui souhaitent faire des affaires avec de jeunes consommateurs avertis.

À la fin de l'année dernière, dans une annonce très publique accompagnée de représentants de la Humane Society et de la Fur-Free Alliance, Gucci a déclaré qu'il remplaçait la fourrure de kangourou dans ses mocassins doublés de fourrure populaires par une peau de mouton plus éthique. Bien que le matériau ait changé, le prix des chaussures, à 995 $, n'a pas changé.

Si le geste de Gucci a été un succès, emprunter la voie éthique ne garantit pas nécessairement un suivi. Zady, une marque de commerce électronique de mode durable de haut niveau portée par Emma Watson a récemment fermé son site, sans aucun doute victime des coûts plus élevés et de l'intensification de la concurrence dans le domaine du commerce électronique.

Comment les marques s'assurent-elles que les processus de production éthiques sont suivis?

Les produits de mode sont fabriqués dans une chaîne d'approvisionnement très complexe dans laquelle de nombreuses transgressions peuvent se cacher. Bien que des améliorations aient été apportées à la transparence, à l'étiquetage et à la conformité de l'approvisionnement au cours des dernières années, il est difficile pour les marques et les détaillants de savoir avec certitude où, comment et de quoi leurs produits sont fabriqués. Ils ne peuvent pas visiter chaque usine ou regarder par-dessus les épaules de leurs agents à chaque seconde pour s'assurer que leurs demandes sont satisfaites.

Bien que les efforts de mise en conformité aient considérablement augmenté ces dernières années, la tricherie a également augmenté. Dans le même temps, cependant, il y a eu une augmentation des entreprises en partenariat avec Bluesign, Oekotex et d'autres entreprises qui certifient le respect des normes. Le Textile Exchange, ClimateWorks, Ethical Fashion Forum et de nombreuses autres organisations font progresser le leadership éclairé et les progrès dans ces domaines. Chaque année, un nombre croissant de conférences, d'initiatives de leadership et de campagnes sont lancées pour faire avancer les progrès dans ces domaines.

Ce n'est plus seulement un projet parallèle pour un membre du personnel qui n'a pas assez à faire, la durabilité et les pratiques éthiques deviennent maintenant des responsabilités de gestion hiérarchique. Le CSO de Kering, ou Chief Sustainability Officer, conduit une approche axée sur les résultats chez le géant du luxe. PVHV, parent de Calvin Klein et Tommy Hilfiger, a confié la responsabilité de la gérance de l'environnement et des droits humains à son directeur des risques.

Faux pas

Ce qui est arrivé à Missguided, une marque populaire pour sa promesse d'approvisionnement éthique et son ambiance d'autonomisation des femmes, pourrait servir de récit édifiant. L'année dernière, la Humane Society International a découvert de la fourrure de chat sur une paire de talons hauts de la marque. La fourrure de chien et de chat est interdite dans les vêtements à travers l'Union européenne depuis 2009, ce qui signifie que les chaussures ont été achetées illégalement. Il s'avère que la vraie fourrure est moins chère à s'approvisionner que la fausse fourrure dans certains pays asiatiques, ouvrant la porte aux fournisseurs pour passer à l'option la plus économique.

Pour compliquer davantage le problème de la fourrure, une grande partie de la fausse fourrure sur le marché est fabriquée à partir de fibres synthétiques non biodégradables et chargées de produits chimiques et d'autres matériaux tels que le nylon, l'acrylique et le polyester. De même, de nombreux faux produits en cuir sont fabriqués à partir de matières plastiques non biodégradables et fabriqués à l'aide de produits chimiques toxiques qui ont non seulement un impact négatif sur l'environnement, mais qui pourraient avoir des effets néfastes sur les travailleurs de l'usine qui ont aidé à fabriquer les articles. En choisissant aveuglément d'être bon avec nos amis à quatre pattes, un designer pourrait nuire aux gens et à la planète. Au fur et à mesure que les consommateurs deviennent plus informés et avertis des véritables impacts des matériaux qu'ils portent, les marques doivent être plus attentives à leurs choix de matières premières.

Entrer dans le monde de la mode éthique n'est pas sans écueils potentiels, mais le consommateur tout-puissant mettra de plus en plus la barre plus haut, exigeant que les entreprises se comportent de manière responsable et selon un ensemble de valeurs partagées. Les marques qui se lèvent pour répondre à ces attentes pourraient constater que la vue en vaut la peine.

MARQUES ETHIQUES ET RENTABILITE :

Les marques de mode durables expliquent que oui, elles peuvent être rentables 

Il est absolument possible de construire une entreprise de mode rentable et durable et responsable - éthiquement et socialement.

L'industrie de la mode est, de loin, l'une des industries les plus gaspilleuses au monde. Et tandis que la demande de mode durable et éthique ne cesse de croître, les marques de fast-gaspillage dominent toujours le marché.

Des magasins mettent constamment à jour leurs stocks, proposant régulièrement de nouveaux modèles abordables et, à leur tour, permettant aux consommateurs de rester à jour avec les dernières tendances.

En dépit de fournir aux consommateurs les derniers styles à bas prix, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'industrie de la mode rapide fait plus de mal que de bien, y compris en ce qui concerne l'environnement.

Plus de 15 millions de tonnes de déchets textiles sont produites aux États-Unis chaque année, un montant qui a doublé au cours des 20 dernières années, selon le site Internet de la finance The Balance . La mode rapide a également un effet néfaste sur la vie humaine en raison des mauvaises conditions de travail dans les usines de confection au Bangladesh et ailleurs.

Cependant, un certain nombre de marques tentent de briser le moule de la mode rapide, offrant aux consommateurs des vêtements élégants fabriqués avec des pratiques durables et éthiques à l'esprit. Certaines de ces marques ont montré qu'il est possible de vendre des pièces tendance à moindre impact environnemental que leurs homologues à la mode.

Et s'ils peuvent le faire, pourquoi les autres ne font-ils pas de même? Nous avons parlé à Kathleen Talbot, responsable du développement durable à la réforme écologique , Rami Helali, co-fondateur de Kotn, une entreprise de base éthique et durable, et Chelsea Mazur, co-fondateur du commerce équitable, marque artisanale People's Product, pour obtenir des réponses.

Tout d'abord, parlons de ce qu'est la durabilité.

Selon l'UCLA , l'une des définitions les plus citées de la durabilité provient de la Commission mondiale des Nations Unies sur le développement environnemental . «Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins», indique-t-il.

En ce qui concerne la mode, cela signifie utiliser des processus qui ne nuisent pas à nos vies ou à la vie de notre planète. L'objectif de la mode durable, selon la stratégie verte , est de «minimiser tout effet environnemental indésirable du cycle de vie du produit en: (a) assurant une utilisation efficace et prudente des ressources naturelles (eau, énergie, terre, sol, animaux, plantes, biodiversité, écosystèmes, etc.); (b) sélectionner des sources d'énergie renouvelables (éoliennes, solaires, etc.) à chaque étape, et (c) maximiser la réparation, la refonte, la réutilisation et le recyclage du produit et de ses composants. »

De toute évidence, la construction d'une entreprise durable pose des défis.

Qu'il s'agisse de trouver les bons matériaux ou les bons vendeurs, il n'est pas forcément facile de créer des vêtements durables.

Pour Kotn, une marque basée à Toronto, au Canada, qui a été lancée en 2015 et vend des produits de base de coton durables et éthiques, la création d'une chaîne d'approvisionnement unique était un défi majeur; la marque a décrit son modèle de chaîne d'approvisionnement comme «comme de la ferme à la table, mais pour vos vêtements». Helali affirme que Kotn a un partenariat avec toutes les installations impliquées dans la chaîne d'approvisionnement, de la ferme à la filature en passant par la filature, la maison de teinture et la coupe-couture .

Trouver des partenaires qui ont compris la vision de la marque «en termes de la façon dont nous pensons que les gens doivent être traités, payés et respectés en cours de route», a déclaré Helali, a été définitivement difficile, en particulier au début de la construction de la marque Kotn.

«Au cours de nos deux premières années, nous avons souvent vendu, car nous avions du mal à trouver suffisamment de fournisseurs capables de faire la qualité que nous voulions, la quantité que nous voulions de manière professionnelle et en temps opportun», a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les matériaux, Talbot de Reformation a convenu qu'ils ne sont pas toujours aussi facilement accessibles, notant que les matériaux et les fournisseurs qui répondent aux critères de durabilité «sont toujours plus marginaux qu'ils ne devraient l'être», ce qui rend l'ensemble du processus plus difficile que de simplement aller itinéraire traditionnel de mode rapide.

«Même notre famille et nos amis sont confus au sujet des prix. Ils iront au centre commercial et verront des choses bon marché et ils demanderont: «Pourquoi vos affaires coûtent-elles si cher?» 

- Chelsea Mazur, co-fondateur de PEOPLE'S PRODUCT

La mise en œuvre de pratiques durables - qui vont souvent de pair avec des pratiques équitables et éthiques - a également tendance à coûter plus cher. Pour cette raison, il peut même être difficile de se lancer dans ce domaine de l'industrie de la mode, a déclaré Mazur de People's Product à HuffPost.

La marque basée à Toronto, qui selon Mazur compte la durabilité dans le cadre de sa mission globale, ne fonctionne que depuis environ deux ans. Pendant une grande partie de ce temps, a-t-elle ajouté, le financement a été "une chose continue sur laquelle nous travaillons."

Travailler avec des artisans du commerce équitable et des tissus comme la soie, a déclaré Mazur, peut augmenter le prix des produits finaux. De plus, il devient difficile de convaincre les clients que ce qu'ils obtiennent vaut le prix plus élevé que rapide.

«Même notre famille et nos amis sont confus au sujet des prix. Ils iront au centre commercial et verront des choses bon marché et ils demanderont: «Pourquoi vos affaires coûtent-elles si cher? Et ensuite, vous devez leur expliquer comment la mode est défectueuse », a-t-elle déclaré.

«Vous devez en quelque sorte éduquer les consommateurs, et évidemment les marques et les grandes entreprises ne veulent pas perdre leurs clients et doivent facturer des tonnes. Ils continuent donc [comme ils sont] », a expliqué Mazur.

 Aux États-Unis, plus de 15 millions de tonnes de déchets textiles sont produites chaque année.

Malgré les défis, la durabilité et la rentabilité peuvent coexister.

Voilà comment Helali se sent.

"Il est absolument possible de construire une entreprise de mode rentable et durable et responsable - éthiquement et socialement" ", a-t-il déclaré sans ambages. «C'est 100% possible. Le calcul s'additionne. Je regarde les maths tous les jours. c'est définitivement faisable. 

Kotn et Reformation, qui ouvrent toutes deux la voie à la réussite de petites marques comme People's Product dans le monde de la mode éthique et durable, prouvent le point d'Helali. Selon une histoire publiée par Business of Fashion , Reformation, qui a été fondée en 2009, a augmenté en moyenne de 60% en glissement annuel depuis 2014 et a rapporté un chiffre d'affaires estimé à 100 millions de dollars en 2017.

Pendant ce temps, Kotn a connu une croissance de 37% d'un mois à l'autre depuis son lancement en 2015, selon Forbes , et cette année s'est étendue aux États-Unis avec son premier magasin de brique et de mortier dans le pays. Kotn possède également un magasin physique à Toronto et en ouvrira un à Vancouver, au Canada , en novembre 2018.

S'il est possible de créer une entreprise de mode rentable et durable, pourquoi les grandes marques de mode rapide ne suivent-elles pas?

C'est une grande question à laquelle on ne peut pas répondre facilement, mais Mazur, Helali et Talbot ont proposé quelques réflexions à ce sujet.

"Je pense que cela se résume à une poignée de choses", a déclaré Helali, l'une d'entre elles étant que les grandes marques de mode, que ce soit dans le monde du luxe ou de la fast-fashion, sont, eh bien, grandes.

"Pas pour faire une excuse, mais quand [une entreprise] est fondée sur une présomption de consommation et une livraison rapide et des habitudes d'utilisateurs ou de consommateurs qui étaient très importantes, en particulier dans les années 90 et 2000, c'est, je suppose, cher et difficile à inverser », a-t-il déclaré.

Talbot a noté que les grandes marques, qui opèrent beaucoup plus longtemps que Kotn ou Reformation, sont «de plus gros navires à transformer».

«Ce sont des navires géants en eau libre, et même s'ils savent qu'ils se dirigent dans la mauvaise direction, cela leur demande tellement d'efforts et beaucoup plus de temps pour changer de direction ou pivoter», a-t-elle déclaré.

"Je n'essaie même pas de frapper les gros gars", a ajouté Talbot. «Ils ont commencé à investir dans certaines de ces solutions - ils le feront dans une sorte de collections de capsules, quand il s'agit de meilleurs matériaux et des choses comme ça - mais ils ne peuvent fondamentalement pas supporter certains de ces changements parce que toute leur infrastructure et comment leur entreprise est mise en place ne facilite pas cela. "

«Il n'y a pas assez de pression des consommateurs pour que cela devienne préjudiciable aux [marques de mode rapide] de fonctionner de la façon dont elles fonctionnent actuellement.»

- Rami Helali, co-fondateur de KOTN

Au fil des ans, nous avons vu de grandes marques, comme H&M et Levi's, plonger leurs orteils dans le monde de la durabilité. Le méga-détaillant suédois, par exemple, a lancé sa collection écologique Conscious en 2012 , et il a également pour objectif de devenir climatiquement positif tout au long de sa chaîne de valeur d'ici 2040. Pendant ce temps, le géant du denim a pris des mesures vers une approche plus durable. processus initiative lancée en 2011; l'objectif de l'initiative est de réduire la quantité d'eau utilisée par Levi's dans ses processus de finition.

Talbot a déclaré qu'à son avis, il n'y avait pas vraiment de «preuve de concept» suffisante pour que les marques durables puissent vraiment réussir.

"Une grande partie de l'identité de la Réforme et une partie de notre mission est de montrer que vous pouvez créer une mode durable pour tout le monde et vous pouvez le faire à grande échelle", a-t-elle déclaré. «Je pense que pour ceux d'entre nous qui travaillent dans l'espace, nous essayons de montrer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et finalement de prouver que l'ancien modèle est mauvais.»

Ensuite, bien sûr, il y a les habitudes et les demandes des consommateurs. Si les consommateurs continuent d'acheter ce que les marques de mode rapide vendent - des vêtements bon marché qui finiront probablement dans les décharges - ces marques continueront à produire des produits comme elles le font depuis des années.

Mais si la majorité des consommateurs exigent des vêtements fabriqués de manière éthique et durable, les marques n'auront pas d'autre choix que de suivre cet exemple.

"Il n'y a pas assez de pression des consommateurs pour que cela devienne préjudiciable aux [marques de mode rapide] de fonctionner de la façon dont elles fonctionnent maintenant", a déclaré Helali. "Je dirais maintenant, l'environnement général est que les consommateurs sont enclins à vouloir des pratiques durables, des pratiques éthiques et tout cela, mais ce n'est clairement pas suffisant, parce que si nous nous penchions assez et rendions non rentable de fonctionner d'une manière préjudiciable à l'environnement, il y a ne serait pas une affaire. "

Les entreprises de mode rapide non durables, a déclaré Helali, recherchent le profit et iront partout où les consommateurs l'affecteront.

"Si nous, en tant que masse, accordons une préférence aux produits respectueux de l'environnement et éthiquement produits dans une gamme de catégories, et pas seulement de mode, le marché suivra", a déclaré Helali.

Mazur a accepté, en disant: «Une fois que les consommateurs auront un état d'esprit où ils veulent un produit de qualité qui va les durer, et ils veulent savoir où il a été fabriqué et par qui il a été fabriqué, les entreprises devront répondre à la demande . "

Extraits de Huffington Post

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Publié dans: Faits divers

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